A14net замена цепи грм

Началось все с того, что на СТО была выявлена течь прокладки передней крышки двигателя. А поскольку для снятия прокладки передней крышки двигателя (прокладки масляного насоса) необходимо снимать цепь ГРМ, то по совместительству работ и при пробегах к 150.000 км, многие меняют и саму цепь. Так же поступил и я, заменив цепь на новую по оригинальному артикулу:

— цепь распределительного механизма GM 55562234 — 2195 р. //drive2 store
— натяжитель цепи GM 55562235 — 1874 р. /пришел INA в коробке ACDelco/
— натяжная рейка цепи GM 55565005 — 658 р.
— верхняя направляющая рейка цепи GM 55353997 — 264 р.
— нижняя направляющая рейка цепи GM 55353999 — 359 р.
— звёздочка коленвала GM 55355345 — 2265 р.
— болт коленвала GM 9129242

350 р. не стал заказывать, хотя есть записи, где механик просил дозаказать такой болт, что может быть связано с его опасениями повреждения болта при откручивании — болт коленвала затянут с очень большим моментом

Откуда пошла мода менять звездочку коленвала мне неизвестно — толи так предписано "мурзилкой", толи все повторяют за каким-то дурачком, из страха заменившим полдвижка на пробеге до сотки. В общем, есть над чем подумать:

Всем привет! Последнюю неделю меня не покидает мысль о необходимости замены цепи… Причин несколько: были случаи, что при запуске двигателя цепь грохотала (заезжал в один клубный сервис в Екатеринбурге, там заверили, что лучше поменять — хуже не будет), да и пробег уже 151440 тыс. км — вроде регламент уже обязывает её менять! В плане ремней и цепей ГРМ я человек "суеверный" — предписана замена на определённом пробеге, значит обязательно нужно менять и это не просто так, все исходит из печального опыта друзей и знакомых, пренебрегающих этим делом и впоследствии пожинающих горькие плоды… В данном случае предпочитаю учится на чужих ошибках, а не набивать собственные шишки! Запчасти уже заказал, буду ждать их доставки и ЗП 🙂
В FMSservice за работу назвали цифру в 5000 рублей.
Список запчастей брал из этого поста, автору огромное спасибо!

Цены:
1) Прокладка передней крышки двигателя GM (Арт. 55562793) — 1650 рублей;
2) Сальник коленвала передний GM (Арт. 25193519) — 600 рублей;
3) Прокладка помпы GM (Арт. 55568033) — 310 рублей;
4) Прокладка клапанной крышки Т-образная GM (Арт. 55573747) — 1490 рублей;
5) Натяжная рейка цепи GM (Арт. 55565005) — 430 рублей;
6) Звёздочка коленвала GM (Арт. 55355345) — 2290 рублей;
7) Верхняя направляющая цепи GM (Арт. 55353997) — 230 рублей;
8) Направляющая цепи GM (Арт. 55353999) — 260 рублей;
9) Цепь GM (Арт. 55562234) — 1960 рублей;
10) Натяжитель цепи GM (Арт. 55562235) — 1500 рублей;
11) Прокладка датчика распредвала GM (Арт. 55592715) — 780 рублей за 2 штуки;
12) Болт коленвала GM (Арт. 9129242) — 280 рублей;
13) Масло моторное Lukoil Genesis Claritech 5W-30, 4 литра (Арт. 1539487) — 1410 рублей;
14) Масло моторное Lukoil Genesis Claritech 5W-30, 1 литр (Арт. 1539436) — 440 рублей;
15) Флитр масляный Mann (HU612/2X) — 270 рублей.

Тут мы поговорим о замене цепной передачи ГРМ на Опель Астра j 1.4. Речь будет идти о самостоятельной замене данного расходника. Да, можно обратиться в сервисный центр, там выполнят работу гарантированно качественно, но весь наш интерес в том, чтобы провести данный ремонт самостоятельно, без привлечения профессионалов. Эту процедуру нельзя назвать простой, но все же многие автолюбители вполне с ней справляются. Главное – следовать подробной инструкции, которая будет приведена ниже, и проявить старание.

Регламент замены

Менять цепной привод ГРМ на Опеле следует через 150 000 км. Хотя производитель никак не регламентирует периодичность замены, но специалисты рекомендуют именно такой интервал. Но цепь может выработать свой ресурс и несколько раньше. Поэтому очень важно время от времени проводить диагностические процедуры. Если этого не делать, то можно прозевать момент, когда цепь растянется. А произойти это может и раньше срока. Этому может быть несколько причин. Во-первых, срок службы цепного привода может быть значительно сокращен, если автомобиль постоянно испытывает повышенные нагрузки, если часто используют прицеп, например. Использование машины преимущественно в городской черте также не способствует увеличению срока службы цепи. Некоторые водители практикуют агрессивное вождение, а это тоже изнашивает цепь раньше срока. Плохое масло – еще одна причина преждевременного износа цепной передачи. Масло вообще требует особого внимания. Используйте в своих автомобилях только качественное моторное масло, а также следите за его уровнем. Цепь смазывается через целую системы форсунок. Качество его должно быть очень хорошим. Кроме этого, вы могли просто купить некачественный расходник, и он отработал свое раньше времени.

Если цепь изношена, то это можно определить как на слух, так и визуально. Если мотор перестал издавать приятный шелест при работе, если во время работы двигателя слышен непривычный шум и скрежет, значит, самое время задуматься о состоянии цепной передачи. Как правило, именно это и является причиной того, что водители решают заглянуть по капот своего железного коня. Если на цепи есть сколы, значит ее пора заменить. Если обычное натяжение передачи уже не дает желаемых результатов, это тоже говорит о необходимости замены цепи.

Итак, если вы определили, что цепной привод нуждается в замене и решили произвести замену самостоятельно, первым делом приготовьте все, что потребуется. Сходите в магазин и купите там новую цепь. Кроме нее, нужно купить и сопутствующие расходные материалы, такие как натяжитель и успокоители. Также следует купить набор сальников. Специалисты рекомендуют вместе с цепью менять и шестерни. Но делать это следует только в том случае, если они действительно изношены. Они могут оказаться еще вполне пригодными для эксплуатации. Если на свою компетентность вы не очень надеетесь, тогда лучше пригласить специалиста, который проведет необходимую диагностику и подскажет вам, нужно ли менять только цепь или шестеренки также нуждаются в замене.

Процесс замены цепи самостоятельно

  1. Сливаем незамерзающую жидкость и демонтируем воздушный фильтр вместе со всеми его патрубками.
  2. Приподнимаем двигатель при помощи домкрата и отворачиваем первую его подушку. На крышку вмонтировано множество разъемов и всевозможных патрубков. Их тоже нужно будет снять.
  3. Двигательная опора крепится к блоку цилиндров при помощи 3 болтов. Отворачиваем их и снимаем опору.
  4. Теперь необходимо разрядить автоматический натяжитель. Ремень ослабится, если мы будем поворачивать натяжитель по часовой стрелке. Делается это при помощи головки Е14.
  5. Теперь натяжитель необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать обычный гвоздь или сверло.
  6. Теперь отворачиваем шкив насоса антифриза. Здесь придется постараться, так как для этого нужно вывернуть 9 болтов. После этого шкив снимаем. Обязательно запомните, где были установлены длинные, а где короткие болты. Это значительно поможет вам при сборке.
  7. Демонтируем натяжитель. Для этого придется вывернуть 2 болта.
  8. Демонтируем шкив коленвала. А вот здесь придется вывернуть уже 6 болтов.
  9. Снимаем кожух, защищающий клапана.
  10. Прокручиваем коленвал за болт его крепления. Прокручивать нужно вправо. Прорези на торцах при этом должны располагаться в одну линию. Таким образом мы определим верхнюю мертвую точку.
  11. Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого используют уголок на 45. Бывает так, что вставить уголок никак не получается. Это может означать только одно – цепь растянута до предела. В этом случае дальнейший ремонт придется продолжать, не фиксируя распредвалы.
  12. Метки на кожухе ГРМ и шкиве коленвала должны обязательно совпасть.
  13. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Извлекаем втулку насоса, подающего масло.
  14. Теперь снимаем кожух ГРМ. Для этого придется отвернуть уйму болтов. Расположение цепи нужно пометить. Причем делать это нужно при ее замене и при снятии для других целей. Ставить нужно по 1 метке на каждом распредвале. 2 метки ставятся на коленвал.
  15. После установки меток натяжитель цепи разряжается. Пальцем нужно нажимать на натяжитель до тех пор, пока плунжер ни зайдет полностью. После этого его следует зафиксировать. Для этого используем любой предмет, который будет подходить по диаметру. Теперь выворачиваем 2 болта и демонтируем натяжитель.
  16. Снимаем успокоители, после чего приступаем к снятию цепной передачи.
  17. На кожух ГРМ обязательно следует установить новую прокладку.
  18. Теперь приступаем к установке новой цепи. Перед этим ложем старую и новую цепи рядом и переводим отметки на устанавливаемую передачу. После установки цепочки устанавливаем натяжитель и успокоители. Из натяжителя извлекаем фиксирующий предмет, после этого цепь натянется.
  19. Устанавливаем помпу.
  20. Проверяем метку коленвала и начинаем регулировать фазы ГРМ.
  21. Делается это следующим образом. Выкручиваем заглушку с кожуха ГРМ. Тонким предметом жмем на башмак натяжителя до полного утопления плунжера. Вставляем фиксатор в отверстие в кожухе. Для этого придется ослабить болты, крепящие шестерни, и установить фиксатор в распредвалы. В качестве фиксирующего предмета используем металлический уголок. Когда мы вынем фиксатор натяжителя, цепь будет натянута. Смотрим на метку коленвала. Регулируем ее в случае необходимости. Теперь следует взять транспортир и установить по нему задающий диск. Начало окна при этом должно располагаться на 60. Вынимаем фиксаторы и закручиваем болты, крепящие шестерни. Прокручиваем коленвал 2 раза вправо и проверяем совмещение меток. Если все нормально, остальные детали устанавливаются от обратного.

Оцените статью
Много толка
Добавить комментарий