Провод от генератора к аккумулятору ваз 2109

Провод от генератора к аккумулятору ваз 2109

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

  1. Аккумулятор 12В;
  2. генератор 94.3701;
  3. монтажный блок;
  4. замок зажигания;
  5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
  2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
  3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
  4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
    подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
  5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.
Читайте также:  Как вставить цифру над словом в ворде

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.

ВАЖНО! На "тазах" генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Читайте также:  Как на айфоне отключить мигание при звонке

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

В который раз приветствую всех читателей бортовика моей девятки! 😉

Начать хотелось бы с того, что в понедельник, 16 числа стукнул мне второй десяток лет, а это значит что моя учеба потихоньку подходит к концу, скоро защита диплома, и в последствии я смогу полноценно зарабатывать "зеленые бумажки", дабы с их помощью излагать вам в бортовике девятки все свои "извращения" проделанные с ней. Планов полно, постепенно заканчиваем с рассказами о старых доработках, переходя к новым осуществлениям поставленных целей, осталось совсем немного. 🙂

Именно по этому, я решился выкроить немного свободного времени для написания очередной записи, которая несомненно будет полезна всем опытным тазоводам, а также новичкам, которые только-только начали погружаться во все это болото ! =)
Данную запись решил разделить на 2 части, т.к. информации которой хочется поделиться очень много и в одну запись, скорее всего, уложиться не получится. Перейдем ближе к делу — на этот раз поговорим об улучшении питания автомобиля — будем избавляться от всевозможных просадок напряжения от различного рода источников потребления энергии.

И как всегда, небольшая предыстория, с чего же все началось? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Одним прекрасным летним днем генератор решил выЁЖнуться — на приборной панели, ели заметно, загорелась контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая о том, что идет недостаточный заряд аккумулятора от генератора. Он как бы намекает: — "Какого, спрашивается, хр*на, другими вещами в девятке ты занимаешься, а про питание совсем позабыл? Так не пойдет!".
Если бы я, на тот момент, подошел к этому делу с трезвым умом и твердой памятью, то можно было бы понять, что машина давно уже не из автосалона и подобное явление, спустя 15 лет, вполне нормальное. Но, нет же — я ж бедный студент, совсем не любящий подобные выходки со стороны девятки.
Почему именно в этот момент решил "приказать себе долгую жизнь" генератор? Было много нецензурной лексики, особенно в те моменты, когда я понятия не имел, что там вообще может навернуться. Первое время подзабил на эту лампочку: — "Ну горит она там себе что-то и пускай горит!". Покатался некоторое время, она погасла. В последствии, начала периодически подмигивать и на конец загорелась, как говорится, на полную мощь. Пришлось снимать генератор и разбираться, в чем же все таки кроится эта проблема? Все оказалось очень просто — стерлись щетки генератора, которые в этот же день поменял. Но, раз уж снял его, то почему бы не провести ему полную ревизию? Вместе с отцом заменили подшипники, проверили целостность диодного моста, обмотки, якоря.
Первое время ездил я себе, все устраивало, не доставляло никаких проблем.

Дело дошло до музыки, именно из-за которой мне пришлось задуматься о приобретении более мощного генератора и выбор пал на 80Амперный с инжекторной 2112.
Прошерстил все знакомые разборки в своей "деревне", обнаружил несколько подходящих вариантов, но по деньгам совсем не устраивающих. Было решено посмотреть имеющиеся варианты в интернете. В поисках автомобильных разборок в Екатеринбурге обнаружился хороший вариант довольно-таки быстро. На следующий день выдвинулся по делам в город и заодно заехал за генератором. Продавцом оказался хороший парень Юрий, покупает битые автомобили, разбирает их по частям и то, что целое уходит на продажу.
Договорились с ним на следующее:
1) Генератор КЗАТЭ 2112 — 14В 80А
2) Шкив привода генератора
3) Крепление генератора к блоку двигателя
В итоге: 1500 рублей. Считаю, что покупка очень выгодная, ведь только один генератор, без креплений и прочих нюансов, в моем городе стоит этих же самых денег. Один только чугунный шкив привода генератора стоит 700 рублей, не говоря уже о креплении генератора к блоку двигателя.

Читайте также:  Цифровые фотоаппараты fujifilm обзор

Как всегда, все самое интересное происходит в процессе установки. Осмотрев генератор, было решено заменить пластиковую крышку, т.к. на старой были поломаны 2 крепления из 3 имеющихся. Также, в ходе установки обнаружил, что шкив генератора немного замят. Конечно же, его можно было выпрямить несколькими ударами молотка по нему, но рисковать времени не было. А ведь девятка уже разобрана и весит на подъемнике — чего поделать. На своих двоих сходил до ближайшего магазина, в котором приобрел:
1) Шкив генератора (н/о, D17)

125 руб.
2) Ремень генератора БРТ

360 руб.
3) Крышка генератора

70 руб.
4) Реле регулятора (щетки)

180 руб.
5) Планка натяжителя ремня генератора

Было решено все необходимые мелочи сразу же заменить на новые, чтобы полностью быть уверенным в работоспособности генератора и в последствии не пришлось разбирать его для устранения каких-либо косяков. Установив генератор, произведя первый запуск, провели небольшой замер — прибор показал 13,9В без нагрузки. Дальше замерять ничего не стали, т.к не было такой цели. Генератор работал и на этом хорошо! 🙂

Ездил я себе некоторое время, но вдруг что-то побудило меня вновь вернуться к питанию в девятке. А именно: не давали мне покоя небольшие просадки энергии при полной нагрузке: ближний свет фар, магнитола, печка на 3-ем уровне и подогрев заднего стекла. Несколько вечеров ушло на то, чтобы просмотреть всю необходимую для меня информацию на драйве. Было решено перебрать часть проводки в подкапотном пространстве, а именно: убрать трухлявые провода идущие от Генератора к АКБ, от АКБ к стартеру и блоку двигателя, заменив их на более продуктивные кабеля, также добавить минусовой провод от кузова к генератору.
Записав все необходимое на листок, поехал по магазинам, были приобретены:
1) Кабель КГ 1х35 (3 метра)

142,67 руб/м = 428 руб.
2) Наконечники медные (8 штук — M8 и одна M6)

21 руб/шт = 168 руб.
3) Клеммы АКБ (+, -) (н/о, от ваз 2114)

200 руб.
4) Термоусаживающаяся трубка (20/10)

61 руб.
5) Гофра для кабелей

бесплатно, т.к. еще летом приобретал ее для того, чтобы привести в более божеский вид проводку автомобильную находящуюся в подкапотном пространстве. Ценник, к сожалению, не помню — но одно могу точно сказать, что стоит не дорого.

Почему выбрал именно КГ? Можно было бы подобрать какой-нибудь хороший брендовый кабель, который вышел бы мне как минимум в 4 раза дороже за точно такое же сечение, но выбор пал на "Советский" сварочный кабель(КГ — кабель гибкий). Найти таковой можно практически в любом электро-магазине, бывает различных сечений от 8 и до 120 кв.мм. КГ-35 был выбран из-за того, что в ближайшем будущем планирую начать строить хорошую музыкальную систему, соответственно питание нужно будет хорошее, без просадок.
В качестве защиты изоляции КГ была выбрана гофра, т.к. изоляция кабеля оставляет желать лучшего, в суровые морозы может потрескаться, что крайне не желательно для силового кабеля. Также, предпочитаю использовать гофру под капотом, дабы как можно больше защитить провод от попадания влаги и грязи.

Этим же днем отправился в бокс, дабы заняться изготовлением проводки.
Что потребуется нам для изготовления я уже описал выше, тогда приступаем! =)
Для удобства пользовался помощью лучших друзей механика, а именно тиски. Зажимаем провод в тисках, берем пилку по металлу и аккуратно срезаем изоляцию с провода, предварительно отмерив по клемме сколько нам необходимо, не забывая про припуск в 2 мм. Далее скручиваем жилы в косичку и одеваем на неё клемму/наконечник. Т.к. жимками не обладаем, будем пользоваться тем, что есть — опять нас выручают тиски.
Сразу предупреждаю, что с дуру можно и голову сломать. Аккуратно зажимаем наконечник в тисках, придерживаем провод и сжимаем тиски плавными движениями. Пережимать их нет необходимости, как только чувствуете что вот-вот уже предел — завязывайте. Теперь необходимо защитить провод термоизолирующей трубкой. В последствии протягиваем его в гофру и также по краям изолируем термо-трубкой, дабы гофра сидела ровно на своем месте и никуда не делась. Все, провод готов к установке в автомобиль!
Таким же образом "собираем" оставшиеся провода и устанавливаем их в автомобиль.
Все провода были проведены по заводским местам, заместо заводских хлипких проводков.
В этот раз также никаких замеров не производил, все по ощущениям: нормализировался ближний свет фар(стал гореть более ярче, при полной загруженности питания), можно было громче слушать музыку, при той же полной нагрузке на питание — никаких просадок не ощущалось. Даже показалось, что печка стала дуть быстрее и стабильнее на всех скоростях, без замедлений, которые ранее были, хоть и редко.

И не забывайте о том, что плохое питалово — ведет к попадалову!)

Следующим этапом в улучшении питания мой выбор пал на. . .
Читайте в следующей части улучшении питания(2-ой части записи) 😉

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector