Телеобъектив для чего нужен

Артем Кашканов, 2013

Предупреждение — статья основана только на личном опыте. Основное внимание уделяется технике Canon, с которой я работал в течение своего фотографического опыта.

Для чего вообще нужен телеобъектив?

Купить себе телеобъектив хотят, наверное, не меньше половины обладателей зеркалок со стандартным зум-объективом. На вопрос "а зачем вам нужен телеобъектив?"

чаще всего приходится слышать ответ, с которым сложно поспорить — "чтобы все приближать!" 🙂 Как правило, телеобъектив действительно используется для съемки объектов, к которым нельзя подойти — начиная от банальных кувшинок и домиков "на том берегу", заканчивая профессиональной фотоохотой, спортивной съемкой, съемкой самолетов и так далее. Еще телеобъективы, благодаря своей способности сильно размывать задний план, часто используются для портретной съемки. Некоторые телевики позволяют снимать неплохое макро. Иными словами, спектр задач, которые позволяет решать телеобъектив достаточно широк.

В данной статье рассматриваются основные моменты во время выбора, покупки и использования телеобъектива.

Какой выбрать телеобъектив

У каждого производителя фототехники, как правило существует огромное количество длиннофокусных объективов. Если рассматривать Canon, то на ум приходит не меньше десятка моделей (фиксы пока в расчет не берем)!

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS

Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L

Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L IS

Canon EF 70-200mm f/4 USM L IS

Canon EF 70-200mm f/4 USM L

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS

Canon EF 100-300mm f/5.6 L

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 USM L IS

У остальных производителей ситуация похожая. Все это разнообразие дополняется большим количеством моделей телевиков от Sigma, Tamron. Стоимость телеобъективов может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч долларов! Как разобраться во всем этом разнообразии и выбрать телеобъектив с оптимальным соотношением цены, функциональности и качества изображения?

Прежде всего, давайте проведем небольшую вольную классификацию телеобъективов.

По фокусному расстоянию

Как и вся оптика, телеобъективы делятся на зумы и фиксы. Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние в определенных пределах, таким образом меняя масштаб съемки объекта от среднего до очень крупного (мелкий масштаб дают широкоугольники, о них речь шла ранее).

Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием такой возможности не имеют, чтобы кадрировать с ними придется бегать. Причем, принимая во внимание их очень малый угол обзора, бегать придется на очень большие расстояния, а иногда даже лазить по горным склонам, лестницам, стремянкам, деревьям — в зависимости от того, что мы собрались снимать. Использование длиннофокусных фиксов — в основном, удел фотоохотников, астрофотографов, спортивных фоторепортеров. Как правило для съемки используются специальные площадки, кабинки, расположение которых "подогнано" для того, чтобы место действия хорошо просматривалось и расстояние до объектов съемки было оптимальным для применения данного фокусного расстояния.

Спортивные фоторепортеры с телевиками-фиксами

В повседневном использовании гораздо практичнее зум-объективы. В большинстве случаев они имеют худшую светосилу и четкость изображения, хотя встречаются и весьма резкие и красиво рисующие зумы — в данном случае речь идет о профессиональных "умеренных" телеобъективах 70-200mm.

Более наглядно дать понятие, как связана "степень приближения" с фокусным расстоянием поможет симулятор объектива:

Посмотрите, как изменяется поле зрения объектива при изменении фокусного расстояния и при использовании на полнокадровой матрице (FX) и на кропе 1.5 (DX).

По светосиле

Светосила характеризует максимальное светопропускание объектива. Чем светосильнее объектив, тем больше света достается матрице (при полностью открытой диафрагме) и тем короче требуется выдержка. Еще одна общеизвестная закономерность — чем больше светосила, тем в больших пределах можно менять глубину резкости. Это актуально для портретной съемки, в которой весьма ценятся объективы, дающие сильное и красивое размытие заднего плана.

Светосильная длиннофокусная оптика позволяет воплощать в жизнь большое количество творческих замыслов. Как правило, это весьма недешевые объективы профессионального класса. Одним из элементов престижа у каждого производителя являются "умеренные" телеобъективы с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм и постоянной светосилой f/2.8. Это профессиональные зум-объективы, "заточенные" под портретную съемку. Они, как правило, дают замечательное качество изображения — в зоне резкости детализация огромная, задний план при этом размывается очень сильно и красиво. Контрастность, цветопередача, устойчивость к засветке также на весьма высоком уровне. Объективы 70-200mm f/2.8 имеют огромную популярность среди свадебных фотографов, позволяя одновременно решать задачи по репортажной и портретной съемке. Объективы 70-200 мм имеют также "облегченные" версии — с постоянной светосилой 4. Они ощутимо дешевле и компактнее своих "старших братьев", однако и возможностей у них меньше, хотя, на самом деле, эта оптика очень неплохая.

Светосила большинства любительских телеобъективов весьма невысока — на коротком конце f/4, на длинном — f/5.6 и даже меньше. Это накладывает некоторые ограничения в использовании таких объективов в художественной портретной съемке (которая чаще всего ведется в диапазоне до 135-150 мм) и съемке быстро движущихся объектов — из-за малого количества света, попадающего на матрицу для съемки с короткой выдержкой приходится сильно поднимать чувствительность ISO.

Если посмотреть внимательно, среди профессиональных телеобъективов иногда встречаются и не особо светосильные! Вот пример:

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS (стоит около 20.000 рублей)

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS (стоит около 45.000 рублей)

Вроде бы, отличия только в одной букве, но "элька" стоит больше чем в 2 раза дороже. В чем подвох?

На самом деле, эти объективы внешне довольно похожи друг на друга (обычный 70-300 черный, "элька" белая и чуть больше в диаметре). Разница в начинке. Объективы имеют разную оптическую схему и в них используются линзы разных классов. В итоге недорогой "простой" 70-300 имеет приемлемое качество картинки лишь на 2/3 своего диапазона (где-то до 200 мм), дальше идет ощутимое снижение резкости, появляются хроматические аберрации. "Элька" дает более яркую, сочную и резкую картинку на всем диапазоне фокусных расстояний.

По наличию/отсутствию стабилизации

Вам наверняка известно, что стабилизатор изображения помогает компенсировать движение камеры, вызванное дрожанием рук фотографа (шевеленку), таким образом позволяя снимать с более длинной выдержкой и получать при этом четкие снимки. Сейчас стабилизаторы ставят практически во все объективы, но наибольшую актуальность стабилизация имеет в длиннофокусной оптике, то есть, в телеобъективах.

Есть такое правило — чтобы получать гарантированно четкие снимки, нужно снимать с выдержкой не длиннее 1, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте). То есть, если фокусное расстояние у нас 50 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/50 секунды (и короче). Если у телеобъектива фокусное расстояние 300 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/300 секунду на полном кадре и примерно 1/460 секунды на "кропнутой" камере (в пересчете на кроп 1.6 300 мм превращаются в 460 мм).

Из этого следует, что 300-мм телеобъективом с рук получится снимать только ярким солнечным днем! Если выдержка получается длиннее безопасной, выходы есть — открывать шире диафрагму (часто, жертвуя при этом детализацией), повышать ISO (при этом растет уровень шумов), либо воспользоваться штативом (это снижает мобильность фотографа).

И тут нам приходит на помощь стабилизация — включенный стабилизатор способен увеличить безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, вместо 1/300 секунды, "безопасная" выдержка для 300 мм составит 1/100 секунды (1/160 сек на кропе). Согласитесь, стабилизатор дает серьезное преимущество и позволяет в большинстве случаев отказаться от использования штатива и снимать на низкой чувствительности ISO не только в солнечную, но и в пасмурную погоду, иногда даже вечером.

Таким образом сожно сделать вывод о исключительной пользе функции стабилизации изображения для телеобъектива. Однако, справедливости ради стоит отметить, что стабилизатор полезен только при съемке неподижных объектов (например, пейзажа). Если вы собрались снимать движущиеся объекты, например, спортсменов, стабилизация вам не поможет — чтобы "заморозить" движение, нужно сокращать выдержку за счет открытия диафрагмы и/или повышения чувствительности ISO.

Что нужно знать, покупая недорогой телеобъектив?

Основные недостатки большинства бюджетных телеобъективов — низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, хроматические аберрации, виньетирование на открытой диафрагме. У некоторых особо дешевых моделей отсутствует стабилизация изображения — такие объективы включаются в спецпредложения магазинов и "впариваются" вместе с бюджетными зеркалками в качестве бонуса (естественно не бесплатного). Таким образом магазины избавляются от залежалого неликвидного товара. Прежде чем "клюнуть" на подобное предложение, подумайте, что вы будете этим объективом фотографировать?

Портрет

Да, по сравнению с китовым этот объектив будет лучше размывать задний план. Ниже приведен портрет, сделанный при помощи на телеобъектива Canon EF 75-300mm f4-5.6 IS USM (фокусное расстояние 75 мм, f/4, Canon EOS 300D)

Как видно, размытие есть, но не очень сильное. Чтобы его усилить нужно увеличить фокусное расстояние примерно до 200 мм. Следующий пример — портрет, сделанный на телеобъектив Canon EF 100-400mm f4-5.6L IS USM (фокусное расстояние 210 мм, f/5.6, Canon EOS 5D)

Уже лучше, но пришлось вести съемку с очень большого расстояния (около 10 метров), что не всегда удобно.

Но если вы попробуете поснимать портреты светосильный фиксом, пусть даже недорогим и не столь длиннофокусным, например 50mm f/1.8, у вас наверняка полностью отпадет желание продолжать снимать портреты бюджетным телевиком и сразу возникнет желание накопить на хороший "портретник", например, 50мм f/1.4 (лучше для кропа) или 85мм f/1.4 (лучше для полного кадра). Они стоит примерно так же, как бюджетный телеобъектив, иногда даже дешевле.

Последняя фотография сделана на Canon EOS 5D с объективом Samyang 85mm f/1.4 на полностью открытой диафрагме. Вы видите, насколько сильного размытия можно достигать при использовании светосильного "портретного" фикса. Причем, дистанция съемки в данном случае не превышала 3 метров.

Пейзаж

Хотя пейзажная съемка не является основной функцией телеобъектива, тем не менее, он иногда может успешно использоваться для съемки каких-то интересных фрагментов пейзажа. О том, какое качество обеспечит дешевый телеобъектив при съемке пейзажа, можете судить по этим двум фотографиям:

Фокусное расстояние 220 мм

Фокусное расстояние 300 мм

Снимки были сделаны 6-мегапиксельным Canon EOS 300D и объективом Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM в далеком 2005 году. Мы видим, что на 220 мм качество можно назвать с большой натяжкой терпимым, но на 300 мм банально нет резкости! Тем не менее, я совсем недавно видел в магазине "дабл-кит" — 18-мегапиксельный Canon EOS 600D с китовым объективом 18-55 мм и к ним впридачу еще объектив Canon 75-300mm (фотографии с него вы уже видели), причем версия без стабилизатора! Стоит ли выкидывать небольшие, но все же деньги за такую оптику?

Кто-то справедливо возразит, что у новых телеобъективов четкость картинки стала лучше. Да, но не стоит забывать, что при этом многократно выросло и разрешение матриц, следовательно, даже если ситуация в целом и улучшилась, то не радикально — 100% кропы фотографий будут примерно такими же. Бюджетные телеобъективы на длинном конце не способны дать действительно качественную картинку.

Фотоохота

Из-за низкой разрешающей способности на длинном конце фотографии зверей и птиц будут пригодны только для печати небольшим форматом или публикации в Интернет. Из-за низкой светосилы придется ощутимо повышать ISO, чтобы фотографировать животных и птиц в движении — это станет причиной повышенной шумности снимков. Очень быстро выяснится, что 250-300 мм — это слишком мало для съемки животных в естественной среде их обитания, максимум кого вы сможете снимать более-менее крупным планом — это животных, привыкших к людям (котов, собак, голубей и т.д.). Диких зверей с таким объективом получится снять разве что в зоопарке (сквозь решетки и стеклянные стены загонов).

Съемка в путешествиях

Для этих целей гораздо удобнее "тревел-зум" — объектив, имеющий диапазон фокусных расстояний от широкоугольника до умеренного телевика. Самый популярные "тревел-зумы" для кропа — Canon 18-135mm, Nikon 18-105mm. Имея два объектива — штатный зум и телевик, вы неминуемо столкнетесь с двумя сложностями — габариты и вес комплекта (два объектива больше и тяжелее одного), а также необходимостью эти объективы менять местами (рискуя что-то уронить или нахватать пыли на матрицу). По своему опыту скажу, что во время экскурсий довольно редко бывает возможность неторопливо поснимать — даже если вам экскурсовод дает свободное время, желающих фотографировать(ся) очень много и вам придется действовать быстро. В этом отношении предпочтительнее иметь один универсальный объектив, чем два для разных целей. Качество картинки у "тревел-зумов" вполне неплохое, зачастую они превосходят и китовый объектив и бюджетный телевик.

Если напрячься, можно еще найти кучу поводов, чтобы отговорить от покупки дешевого телевика. Но если желание покупать до сих пор не отпало, тогда приведу некоторые рекомендации — как не прогадать покупкой и как получать удовольствия от съемки?

Рекомендации по покупке бюджетного телеобъектива

1. Главная рекомендация — если объектив не светосильный, крайне желательно наличие стабилизатора. Стабилизация изображения ощутимо уменьшит процент бракованных снимков из-за шевеленки, а также даст возможность прикрывать диафрагму до 8-11 — именно при этих значениях достигается наилучшая резкость.

2. Не связывайтесь с "суперзумами" — 18-200mm, 28-300mm, 18-270mm и т.п. Они имеют никудышную светосилу надлинном конце, четкость изображения у таких объективов может быть на порядок ниже, чем, даже, у китового 18-55 мм.

3. Обязательно проверьте объектив на фронт/бэкфокус.

Какой объектив покупать — "кропнутый" или "полнокадровый"?

Если у вас "кропнутый" аппарат и вы в обозримом будущем не планируете переходить на полный кадр, лично я не вижу большого смысла приобретать "полнокадровый" объектив 70-300 мм — стоит он раза в полтора дороже, как минимум, а качество дает сопоставимое с "кропнутыми" объективами семейства 55-250 мм.

Напоминаю, что у бюджетных телевиков "рабочие" только 2/3 диапазона, дальше идет ощутимое снижение четкости. При этом разница по "эффективным" фокусным расстояниям между 55-250 и 70-300 вообще сходит на нет.

Объектив 55-250 не лишен и недостатков механического плана — у него нет пылезащиты, при телескопической конструкции это неизбежно вызовет попадание пыли внутрь и оседание ее на линзах. Но за такую цену — это весьма неплохое приобретение, особенно, если он включен в так называемый "дабл-кит" — тогда цена его получается вообще смешной.

Еще есть весьма интересный вариант — Canon EF 70-200mm f/4 L USM. Стоимость его составляет около 40 тысяч рублей (б/у можно найти дешевле). Несмотря на то, что эта самая дешевая версия объектива не имеет стабилизатора, качество картинки у него ощутимо лучше, чем у выше названных телевиков (тест версии со стабилизатором). Для кого-то это будет сильным аргументом — при использовании штатива этот объектив позволит результат просто недостижимый для бюджетной оптики.

Объектив имеет исключительно надежную конструкцию, предусматривающую внутреннюю фокусировку и внутреннее зуммирование — это исключает попадание внутрь объектива влаги и пыли. Недостатки — достаточно крупные габариты и немалый вес. Есть версия объектива со стабилизатором, но стоит она в 1.5 раза базовой версии.

Canon EF 70-200mm f/4 L USM IS

Бюджетные телеобъективы сторонних фирм — стоит ли связываться?

Наиболее популярными сторонними производителями являются фирмы Sigma и Tamron. Как правило, их объективы стоят дешевле оригинальных, но часто бывают не хуже по своим характеристикам и обеспечивают сопоставимое или даже лучшее качество изображения. Но есть и подводные камни. Главный из них — бОльшая вероятность нарваться на некачественный экземепляр. Если вы склоняетесь к покупке телевика Sigma, Tamron, рекомендую не брать первый попавшийся объектив, а протестировать несколько экземпляров и выбрать лучший.

Как выбрать лучший?

Есть два способа — сделать фотографии при помощи всех тестовых объективов, а затем, посмотрев на большом экране (например, на ноутбуке, взятом с собой в магазин) выбрать тот, у которого качество картинки наилучшее. Вариант надежный, но не всегда приемлемый — не всегда есть возможность воспользоваться ноутбуком.

Второй способ — ставите фотоаппарат на штатив, фиксируете его настройки и ставите по порядку на него все объективы из тестового набора, снимаете одно и то же и смотрите на размер файла! Чем он больше, тем лучше детализация фотографии. Этот способ позволяет быстро выбрать самый резкий экземпляр. Но, повторюсь, для всех объективов нужно создать абсолютно равные условия. Лучше всего для фотосъемки подходят пестрые объекты, полностью попадающие в зону ГРИП, например, страница с текстом, витрина магазина, плакат на стене.

Второй объектив в комплекте из двух объективов обычно телеобъектив, который выбирается в зависимости от того, где заканчивается диапазон стандартного зум-объектива. Телеобъективы для чего нужны — эти линзы занимают фокусное расстояние, которое идеально подходит фотографии портретной, спортивной и дикой природы.

Фокусное расстояние 200 мм или более может подчеркнуть ощущение неповторимости в ландшафтах.
Как и стандартные линзы, телеобъективы обычно выше по цене и обычно покрывают 35 мм эквивалентные фокусные расстояния 55-200 мм. Они также, как правило, относительно компактны и мобильны и яввляются универсальным дополнением к базовому набору камеры и стандартного зум-объектива.

Особенности телеобъективов

Они ограничивают поле зрения фотографа и, приближая дальние объекты. Телеобъективы делают близко располагающиеся объекты также похожими по размеру к более отдаленным объектам, потому что угол обзора уменьшается. Это наиболее общее свойство для всех телеобъективов.
Телеобъективы часто описываются как «сжимающие» перспективу. Однако перспектива зависит от того, где находится фотограф по отношению к предмету. Использование объектива, вероятно, означает, что объект находится на некотором расстоянии от камеры, и это будет влиять на перспективу.
Вместо того, чтобы сжимать перспективу, телеобъективы сжимают ощущение глубины внутри сцены, потому что более отдаленные объекты покрывают больший процент кадра. По сути, объекты на разных расстояниях от камеры кажутся ближе друг к другу с объективами имеющими большее фокусное расстояние. Чем длиннее телеобъектив, тем ближе будут разные плоскости в снимаемом сюжете.

Эта характеристика может быть использована фотографами как художественный прием. Имейте в виду, что очень длинные телеобъективы могут отображать объекты и фон так близко друг к другу, что композиция кажется статической, плоской и неинтересной.

Как уже упоминалось, объективы с фокусным расстоянием, эквивалентным 55-200 мм, позволяет вам снимать портретную, спортивную и дикую природу. Использование фокусного расстояния 200 мм уменьшает ощущение глубины в этой сцене, что делает объекты на переднем плане ближе к фону, чем они есть на самом деле. Легче отделить объекты от их фона с объективами с большим фокусным расстоянием, особенно при использовании широких диафрагм объектива.
Быстрые телевики обычно большие и тяжелые. Объектив Tamron SP 70-200mm f/2.8, например, весит почти 1,5 кг, но имеет преимущество хорошей светосилы f/2.8 во всем диапазоне масштабирования, плюсом большого веса является возможность более устойчивой съемки с рук (без вибраций и смазов).

«Быстрые» и «Медленные» объективы

Термины, описывающие «скорость» объектива, не имеют никакого отношения к тому, как быстро он может фокусироваться. Вместо этого этот термин применяется к размеру его максимально открытой диафрагмы. У более быстрых линз шире раскрывается диафрагма, чем у медленных.
Основными преимуществами быстрых объективов являются:

1. Они пропускают больше света в камеру, и это сделает изображение в видоискателе ярче (если это оптический искатель).
2. Вы можете снимать с более длинными выдержками при тусклом освещении.
3. Глубина резкости при максимально открытой диафрагме часто очень небольшая, что позволяет относительно легко получить размытый фон.

Но у них есть свои недостатки:

1. Быстрые линзы требуют гораздо большего количества стекла. Это делает их более крупными и тяжелыми, чем более медленные линзы.
2. Они, как правило, значительно дороже.
3. Телеобъективы из категории «кит» имеют тенденцию быть сравнительно медленными, с максимальными диафрагмами f/3,5 или меньше на более коротком конце по сравнению с f/2 или f/2.8 для быстрого телевика.

Фотосъемка пейзажа телеобъективом

Фотосъемка пейзажа телеобъективом Fujifilm XF55-200, ф.р. 55 Фотосъемка пейзажа телеобъективом Fujifilm XF55-200, ф.р. 55

В пейзажной съемке большинство фотографов используют широкоугольные объективы. Тем не менее, телеобъективы тоже могут принести некоторые полезные результаты при съемке пейзажей, если вы воспользуетесь советами, изложенными в этой главе.
В то время как широкоугольные объективы часто используются, чтобы преувеличивать эффект глубины в сцене, телеобъективы могут подчеркнуть эффект наложения. Это дает восприятие глубины в кадре совершенно по-другому.
Сюжеты, которые могут так представлены, обычно состоят из разных объектов на разных расстояниях от фотографа.
Самый близкий объект может включать близлежащую растительность или дверную или оконную раму. Кроме того, это может быть холм или деревенская изба (которые сами по себе могут быть расположены на разных расстояниях от фотографа). Вдали могут оказаться хребты холмов или гор, или наконец, там может быть океан и/или облачное небо.
В зависимости от ясности воздуха вы можете воспользоваться «воздушной перспективой», созданной диффузией. Частицы пыли и влаги в воздухе могут преломлять и отражать свет, уменьшая общую контрастность и насыщенность цветов. Постепенная деградация этих оптических характеристик будет подчеркивать ощущение расстояния между близкими объектами и горизонтом, воссоздавая ощущение глубины, которое зачастую может быть скомпрометировано телеобъективом.

Пыль и дымка в воздухе размывает детали фона, добавляя дополнительное ощущение глубины к сюжету, который был снят с помощью телеобъектива 150 мм — 200 мм

Телеобъектив для портрета

Телеобъектив для портрета Фокусное расстояние 85 мм

Фокусное расстояние 85 мм считается «идеальным» для портрета с времен пленочной фотографии. Оно по-прежнему является хорошим фокусным расстоянием для камер с полным кадром в эпоху цифровых технологий, поскольку он сочетает в себе естественную перспективу с возможностью создавать размытые фоны — при условии достаточно широкой диафрагмы.
На камерах с датчиками размера APS-C фокусное расстояние 50 мм обеспечит аналогичную перспективу, в то время как для камер M4/3 самое эквивалентное фокусное расстояние составляет около 43 мм. Пользователи камер Nikon 1 должны найти 30-миллиметровый объектив, обеспечивающее аналогичную перспективу для поясных портретов.

Умеренный телеобъектив идеально подходит для портретов, потому что он обеспечивает хорошее рабочее фокусное расстояние и создает естественную перспективу.

Этот снимок был сделан с фокусным расстоянием, эквивалентным объективу с фокусным расстоянием 105 мм на 35-мм формате.
Некоторые портретные фотографы предпочитают перспективу, придаваемую чуть более длинным объективом, и большие фокусные расстояния обычно требуются для портретов сделанных не заметно. Фокусное расстояние, эквивалентное 105 мм и даже 135 мм в формате 35 мм, часто предпочтительнее для крупномасштабных портретов, в которых лицо заполняет весь кадр.
Более длинные телевики позволят увеличить расстояние между камерой и объектом, что может быть более удобным для людей, которые немного стесняются. Но они также сжимают воспринимаемое расстояние между субъектом и фоном немного больше, чем более более короткие телеобъективы.
Основной аспект, который следует учитывать при использовании телеобъектива для портрета, — это величина максимально открытой диафрагмы на фокусном расстоянии, которое вы используете. Самая широкая диафрагма для большинства объективов из комплектов кит редко бывает больше, чем f/4, и, хотя это может обеспечить размытие фона при использовании с полным кадром, что может быть сложнее на камерах с меньшими датчиками.
Чем меньше датчик, тем больше глубина резкости для эквивалентного поля зрения и f/стопа по сравнению с камерами формата 35 мм. Если вы не можете избежать перегруженных фонов в портретах, вы получите более приятное размытие с помощью полнокадровой камеры и телеобъектива. С камерами APS-С и M4/3 расположение объекта перед фоном или заполнение им кадра может быть единственным решением.

Более длинные фокусные расстояния — в данном случае 120 мм — часто лучше всего подходят для улавливания мимолетных нюансов скрытой съемки, потому что они обеспечивают большее рабочее расстояние, а субъекты менее осведомлены о том, что могут быть сфотографированными.

Телеобъективы для макросъемки

Более длинные зум-объективы часто используются для съемки крупным планом цветов и маленьких насекомых. Действительно, некоторые из них имеют специальные настройки для «макро», хотя они не являются настоящими макрообъективами. Если у вас нет истинного макрообъектива (который может фотографировать в масштабе 1: 1 или «размере жизни»), телеобъектив даст вам ощутить вкус макросъемки.

Глубина резкости может быть проблемой для макросъемки с телеобъективом, поскольку максимально открытая диафрагма обычно довольно мала. Диафрагма f/5.6 на объективах FF с фокусным расстоянием 200 мм и является такой же малой, как и f/6.7 для объективов 300 мм на Микро 4/3 фотокамере.
Если вы не можете получить достаточное размытие фона с самой широкой диафрагмой в полнокадровом телеобъективе, попробуйте поместить объект съемки как можно дальше от фона. Если это невозможно, измените угол съемки, чтобы фон отличался от объекта съемки как по яркости, так и по цвету.
Многие телеобъективы способны сфокусироваться достаточно близко, чтобы можно было запечатлеть цветы и мелких животных.

Телеобъекти́в (жарг. Телеви́к) — разновидность длиннофокусного объектива, оптическая конструкция которого позволяет сделать оправу и весь объектив короче, чем его фокусное расстояние [1] . Большинство компактных длиннофокусных объективов построены по такому принципу, поэтому в повседневном обиходе словом «телеобъектив» обозначается любая оптика с фокусным расстоянием, превышающим нормальное [2] .

Телеобъективы бывают линзовыми двухкомпонентными и зеркально-линзовыми [1] . Линзовая система строится по принципу телескопа Галилея и состоит из двух элементов, разделённых воздушным промежутком: телепозитива, представляющего собой собирающую систему линз, и теленегатива, являющегося рассеивающей системой линз. Телепозитив формирует действительное изображение объекта съёмки, а теленегатив его увеличивает. Благодаря такому устройству задняя главная плоскость может быть вынесена далеко вперед относительно оправы, и общая длина объектива оказывается меньше его фокусного расстояния [1] .

Отношение расстояния от передней поверхности телеобъектива до фокальной плоскости к фокусному расстоянию называется телеувеличением [3] . Этот параметр в большинстве линзовых телеобъективов находится в пределах 0,6—1,0, определяя габариты оправы. Иногда используется обратное понятие телеукорочения, определяемое как отношение фокусного расстояния к сумме длины оправы и заднего отрезка [4] . Зеркально-линзовые телеобъективы ещё компактнее, чем линзовые, потому что свет дважды меняет в них направление за счёт использования двух зеркал сферической формы. Телеувеличение таких объективов может быть меньше 0,5.

Недостатком телеобъективов считается необходимость применения дополнительных линз, ненужных в обычной длиннофокусной оптике. Это увеличивает количество оптических поверхностей, снижая контраст и качество изображения [5] .